Le Vétérantisme de Jérôme   7a

opened by : Jérôme Barbier & Xavier Crété
area : Ségognole
type : wall

description : direct problem just left of Babylone (red n°18). Start with a small undercling left hand, take a bidoigt right hand and exit directly using two horizontal holds.

Reactions about this boulder

Malgré la photo on ne retrouve pas... [fr] posted by jef ~ 30.08.2007 20:54

Du Bidoigt main droite, on peut tout simplement aller chercher le bac à gauche en main gauche, cette voie déjà connue est 5c/6a. autant dire le vétérentisme est une sacrée éliminente. Mais ce n'est pas mal si cela ne vous ennuie pas de tenir un mauvais plat à 5 centimètres d'un gras bac pour faire dur.

decote [fr] posted by kenmeme ~ 24.09.2007 19:21

encore bcp vont raler, mais le veterantisme c'est 7a sans le bac, ET, sans le bidoigt (tenir une petite verticale main droite pour choper les fameux "plats" (bosselettes,soyons pro!)). Et ont est gentil, on vous fait grace du depart assis.
Pourquoi ce ton un peu direct? Je trouve franchement que le niveau des nouvelles ouvertures est franchement (oui, encore une fois) en deça de ce que le 7a bleausard a toujours ete.
Faut pas deconner!!!!
Apres le bloc en lui meme est joli, ainsi que le cadre et le reste du Segognole. Ne melangeons pas tout.
Bonne grimpe au segognole alors.

Cher Jérome [fr] posted by Xavier ~ 24.09.2007 19:54

Peux-tu revoir ta copie, on ne comprend rien à ce que tu dis. En tout cas, si c'est sans le bac et sans le bi-doigts, l'on grimpe sur une ligne de 40 cm de large. Moi, j'ne passe pas, j' suis trop gros. C'est nul de rétrécir les voies comme ça.

c'est [fr] posted by flouvel ~ 24.10.2007 21:15

nous connaissons et parcourons régulièrement cette voie, avec éliminantes logiques, depuis le début de la Ségognole.
Personnellement je l'appelai élinité (sais pas d'où ça me vient)

et aussi... posted by toto ~ 25.10.2007 09:46

... Sur le 13 jaune, j'ai éliminé le pied droit, je ne prends que les prises de main entre le bac et la fissure, bien sûr sans la marche de pied à gauche et je ne touche pas l'arête: c'est 7a+ et je l'appelle "moi aussi".

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