Ligne directe à gauche du trou d'obus, sur le bloc du n°2 bleu. 6c en partant à droite.

  • Appréciation
  • 4,1 Étoiles
  • (44 au total)
  • Évaluation
  • 6c: 4,7%
  • 6c+: 4,7%
  • 7a: 88,4%
  • 7a+: 2,3%
  • (43 au total)
Grimpeur: Renan Viguié Auteur: Roo Mellor
Grimpeur: Fabien Lecuyer
Voie centrale sur la photo
quelle différence avec "techno-grates" ? - Anonymous (29-09-2008 16:30)
Bonjour,

En regardant les photos de JPR sur cette fiche et la vidéo de M. Le Denmat dans "Techno-grates (dalle du trou d'Obus)", il mes semble que les mêmes prises sont utilisées. Je ne vois donc pas la différence entre ces deux voies.
Quelqu'un (JPR ?) peut-il me renseigner sur cette bien belle dalle ?
Bonne question! - Anonymous (29-09-2008 21:45)
C'est déjà un peu vieux pour moi, mais je sais qu'il y a eu un peu de flou dans les noms et cotations des différentes dalles de ce bloc. Il me semble que la ligne où je suis en photo passe un peu plus à gauche que la voie où Morgan est filmé (jeu incotable de toute façon!) En rassemblant mes souvenirs, Mise au Poing était coté initialement 6c, puis remonté à 6c/7a à la demande de Philippe Le Denmat. Je poserai la question à Philippe dès qu'il sera rentré d'Annot pour "mettre au poing" toute cette affaire!
OK - Anonymous (30-09-2008 15:38)
Effectivement, dans la section médiane tu utilises plus les mauvais grat sur la gauche de la dalle que ce que j'ai pu faire (quand à Morgan, il n'utilise pas les prises de gauche, et pour cause :-) Vraiment très classe !). Mais le départ et la sortie restent communs, et la ligne me semble vraiment la même. Te rapelles-tu si tu as éliminé des prises à droite pour "Mise au poing" (dans l'ordre un bon grat H, une petite écaille en oppo, et un petit creux pour 2 doigts) ? La cot me semble être un bon 6c en prenant toutes les prises.
Merci pour ces infos, et pour les compléments que Philippe pourra apporter. J'ai d'ailleurs la même interrogation concernant les 2 versions de "l'artificier" (normal et direct). Je n'ai pas réussi à sortir, mais dans la position que j'ai atteint (qui correpond à ta dernière photo sur la fiche de l'artificer), il ne m'a pas semblé plus facile de partir à droite plutôt que continuer dans l'axe.
Bonne grimpe en attendant !

Jean-Pierre
Autre question - Curieux (30-09-2008 17:19)
Maintenant qu'on a compris que mise au poing c'était la même voie que trou d'obus, j'aimerais comprendre pourquoi les photos qui illustrent l'artificier montrent les mêmes mouvements que sur le film de l'artificier direct (et vice-versa).
Réponse partielle - Anonymous (01-10-2008 15:42)
Libre à chacun de tirer les conclusions qui l'arrangent (je n'ai pas encore eu de réponse pour "Mise au Poing"). Pour "L'Artificier", les choses sont claires : les deux variantes ont un cheminement commun jusqu'à la dernière photo approximativement, mais la directe sort tout droit alors que la version en 7a+ s'échappe par la rampe de droite, au plus facile. Il y a plusieurs façons de passer et en particulier l'ouvreur avait pris MD ce que je prends MG sur la vidéo, ce qui explique les cotations par les --rares-- répétiteurs.
Nouvelles précisions de Philippe Le Denmat - Anonymous (03-10-2008 12:02)
Philippe a pu comparer les photos et la vidéo et il est possible que je sois passé entre les deux voies. Dans ses souvenirs, "Mise au Poing" était situé bien à gauche sur le bloc, mais c'est difficile de se faire une idée précise uniquement sur des images. Ceux qui sont allés sur place récemment peuvent peut-être dire si une voie en 6c/7a peut exister à gauche de celle où je suis en photo?

Autre précision de Philippe : dans "L'Artificier", il était parti à droite du trou d'obus, contrairement à la majorité des répétiteurs, mais il ne souhaite pas imposer de convention de départ pour cette voie ni pour sa version directe (même si pour cette dernière, le départ par le trou est probablement plus proche de 7b+ que de 7c).
Merci pour ces infos - Anonymous (03-10-2008 15:41)
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une ligne entre "Techno-grates" et l'arête à gauche (empruntée jusqu'à mi-hauteur par le 1 bleu). Mais comme j'y retournerai au moins pour "L'artificier", je jetterai un coup d'oeil. Idem pour le départ à droite du trou.
Bonne grimpe à tous.
mise au point - coco (03-10-2008 21:18)
A gauche du trou, il y a une dalle évidente avec une ligne évidente au plus facile avec plusieurs solutions de passage, le reste ce n\'est que tirage de cheveux. Ca été plus d\'une fois la ligne de repli pour ceux qui se sont cassés les dents sur sa voisine. Certains doivent bien s\'en souvenir encore.
ha oui - jp (04-10-2008 13:30)
des noms et des dates !
Synthèse du pb - Anonymous (08-10-2008 17:02)
Un point sur ce gros bloc avait été fait dans la chronique de vertical roc en mars 2001, au moment de l'ouverture de "lacrima".
Dans cette chronique on recensait 4 passages mais peu de temps après un 5e était ouvert :

La classique en 6c, que je connais depuis 20 ans et dont on ne connait pas l'ouvreur, est très bien fléchée par un triangle bleu (qui aurait du être noir...).

le 5e passage dont je parle au dessus est un mètre à gauche de la classique, on démarre avec main gauche dans la bonne prise à droite de la flèche de traversée bleu. Ensuite tout droit dans la dalle.

Pour l'artificier, il s'agit d'une traversée ascendante de g à d dont le départ est sur la droite de la marche au pied du trou d'obus. On traverse donc à droite et on finit dans la sortie de lacrima. La série de fotos de jpr est assez représentative de ce passage sauf qu'il est monté un peu trop haut pour la sortie à droite, il aurait d'ailleurs pu sortir tout droit dans la bassine à ce moment là.

L'artificier direct démarre sur la droite de la marche et monte tout droit. Au milieu du passage, on se retrouve avec la main gauche sur le fameux "petit creux pour 2 doigts" évoqué par jpc dans on message (que l'on a main droite dans la classique) et main droite sur un petit gratton agressif que l'on exploite "en épaule". On attrape ensuite la bassine en dulfer avec main droite pour sortir.

Quant à lacrima, le départ est dans l'axe de la flèche du départ de la traversée bleu.

En espérant que ce explications éclaireront votre lanterne....je vous souhaite tout le meilleur dans ces passages...
Tout s'éclaire ... - Anonymous (09-10-2008 01:30)
... ou presque. Ca deviendra surement limpide sur place, grace à ces précisions. C'est donc bien la classique (et bien belle) "dalle du trou d'obus", je reviendrai pour "l'artificier" et la voie de gauche ("Mise au poing", donc).
Merci pour ces infos :-)
avec une photo, en effet c'est l'impide. - coco (23-10-2008 00:27)
La photo indique clairement que cette ligne n'est pas nouvelle et qu’il n’y a pas place pour deux dalle en 6c à gauche du trou comme semble le dire le texte plus haut. "Que veut dire 6c en partant à droite".