Pourquoi directe ??? - Anonymous (05-06-2004 19:58)
C'est quoi la méthode directe, moi (je le fais pas encore !) je pars avec la prise main gauche sur l'angle du bloc, et l'inversée mais droite... je monte... crochet de pointe pied gauche, et après aller chercher main droite le plat de gauche.... C'est ça la méthode directe ???

bonne question! - Anonymous (05-06-2004 21:30)
Il est possible que le mot "direct" ait été mis par contraste avec la "Traversée de Composition des Forces", mais ce que tu décris semble bien être la méthode classique pour ce beau numéro blanc. Attendons bien sûr d'autres réactions, mais si les avis concordent, on retirera "direct" du nom, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
En tout cas, tu devrais réussir la voie sans problème car tu as fait le plus dur. Pense bien à repérer une bossette très utile pour le PD en sortie!

Suis pas assez fort encore... - Anonymous (07-06-2004 00:58)
Zut g ressayer aujourd'hui, le plat main gauche tiens trop mal, pas assez de force pour le tenir ou de corn sur les doigt pour l'adhérence enfin bref ca va passer mais faudra un peu de temps...
Mais tu dois avoir raison cela doit être par opposition avec la traversée.

Une astuce encore - Anonymous (07-06-2004 01:10)
Sacrifie quelques décilitres d'eau pour nettoyer les prises à l'aide d'une brosse non métallique et tu verras que les adhérences devraient être un peu moins capricieuses. Temps de sèchage : un peu plus de 5mn, avec l'avantage supplémentaire d'avoir un rocher rafraîchi.
(On a fait ça toute la matinée à la Roche aux Sabots...)

Le direct existe - (07-06-2004 17:38)
Des inversées, dynamiser main droite sur un plat fuyant, ramener main gauche sur un autre plat et sortir, le tout sans utiliser l'arête. cotation variable suivant taille

Souvenirs... - Anonymous (08-06-2004 16:27)
Le topo de Lebaleur et Melchior donnait "Composition des Forces", 6a.
Si la directe consiste à ne pas prendre l'arête, je ne pense pas que ça vaille la peine de faire une distinction entre les 2 voies. Ca fait juste un jeu de plus.
Quant aux cotations... pour ma part (et ma taille), je trouve la méthode "directe" plus simple que la méthode "conventionnelle", mais ça fait un peu sec pour du 6a !

Direct ? - (08-06-2004 17:57)
le 4 blanc d'Isatis a toujours été composition des forces et coté 6a (eh oui, dur,dur...). En prenant l'arête c'est la voie la plus logique, d'où la voie originelle. Le reste c'est du jeu en s'éliminant les prises.

Errare humanum Est - (08-06-2004 20:17)
...je viens de vérifier : coté 6c dans le Montchaussé. Dur dur pour un 6a effectivement.

A ma manière... - Anonymous (12-10-2005 21:16)
Pour ma part, je remonte la MG sur l'inversé le plus haut et le pied gauche sur la bosse noire la plus haute (juste au-dessus du trou/réglette de la méthode classique). De là je jette MG sur un plat/bosette qui se trouve à mi chemin du bac de sortie MG. Je fais une bascule du bassin pour ramener MD à côté, je monte un peu les pieds et je chope le bac de sortie.
Je dirais 6b/6b+ avec cette méthode car le jeté nécessite précision et surtout d'arriver à vitesse quasi nulle sur la prise. Je pense que la cotation de ma méthode varie avec la taille.
Je préciserai que j'ai vu un jour un étranger passer à la verticale même du départ et que cette méthode est nettement plus dure et me paraît 6c. A mon sens, c'est donc ça la variante directe (et elle est nettement individualisée par rapport au cheminement classique).

Quelle quiche !! - Anonymous (12-10-2005 21:22)
1000 excuses !! je viens de voir la vidéo et je passe avec la même méthode... A ceci près que ma réglette/bossette MG est quelque cms plus haut et à gauche que le plat qu'il utilise.
Je confirme donc qu'il y a bien une variante plus directe que ça.

1m 63 - Anonymous (23-04-2007 16:59)
Je mesure 1.63 m et j'ai fait le bloc en prenant l'arrête: quelle est la cotation? Si ce n'est pas 6c, pourquoi ne listez vous pas le bloc (en prenant l'arrête) et avec la cotation qui va bien?

sans doute 6c pour ta taille... - Chère Lola (24-04-2007 20:20)
Avec l'arête ou pas c'est idem, c'est question de méthodes plus ou moins morpho. La connerie c'est d'avoir rajoutée le mot "directe" au nom de la voie alors qu'il n'y avait pas besoin. C'est "Composition des forces" un point c'est tout. Mon topo dit 6b+ [6c], cela me semble correct, plus correct que 6a en tout cas.

Mais non ! - blabla (24-04-2007 22:13)
-"La compo des forces", CLASSIQUE, c'est avec l'arête à gauche pour le talon, et ça vaut aux alentours de 6b. Un peu moins pour les plus grands (6a+), un peu plus pour les plus courts (6b+) ( qui partent du sol biensûr et pas d'un crash ....héhé...). Et encore, comparé à "l'envie des bêtes" , c'est plus facile ! .... Mais bon.

-"La compo des forces directe" est une VARIANTE, un JEU. Pas d'arête. Des invers, envoyer MD sur plat fuyant, ramener à la volée MG plat, monter les pieds, choper bac MG, sortir. MORPHO aussi. Ptêt 6c+ pour les minus. Maintenant, savoir si elle "mérite" sa propre page, c'est votre problème ! En tous cas, pour ma part,c'est bien plus dur et interessant que la classique et méritrait sa place (et la classique celle de variante) Ce ne serait pas le premier bloc à convention et ce n'est pas dénué d'intérêt.

-Enfin il y a "les Inverses" et là ça se complique ... lol
-Départ 2 bleu finir dans la Classique environ 7a,
-Départ 2 bleu finir dans la direct, au moins 7a+/7b,
-Départ à droite du 2 bleu, finir dans la classique 7a/7a+,
-Départ à droite du bleu, finir dans la direct 7b/7a+ ...
La dernière version c'est "la complète", le tip-top pour ce bloc.

Tout cela ressemble au Surplomb de la Mée sans le départ assis en fait: la Classique 8a, la Directe 8a/8a+, la trav 7c+, la putain du diable 7c+/8a ...

Ca vous va ?

Simplifions un peu... - (24-04-2007 23:05)
T'es un peu saoulant à me contredire, ce que tu appelles la directe, ce n'est qu'une méthode valable pour les grands. J'ai des potes qui préfèrent la méthode directe car ils n'arrivent pas à faire la méthode dit classique : ils tournent... et boum. En particulier quand ils arrivent du bleu... Pour moi l'envie de bêtes c'est plus facile, j'y arrive à tous les coups alors que celle là, des fois je la déteste. Les petits partent sur les inverses à droite, ils ont un pas dur de plus que les grands : alors c'est 6c pour eux. Tête de mule va!

aaar - blabla (25-04-2007 00:22)
Je suis petit figure toi.
J'ai fais les 2 méthodes. La directe est plus dur .Point
Moi aussi je fais "l'envie..." à tous les coups, comme la directe d'ailleurs sauf s'il fait trop chaud.
Non mais !

pas si dure - ggg (30-06-2011 15:34)
je suis vieux, le biceps mou mais encore de bon doigts. c'est technique mais passe sans trop d'efforts avec le crochetage de pied sur l?arête. dans ces conditions, ++ facile que l'envie des betes. je peine plus ou bute dans certains 5+ un peu physiques. Bref pour moi, le c'est le 6c le plus facile de la forêt.

directe ou pas directe ? - nicolas (01-07-2011 20:07)
Sauf erreur, la directe c'est justement sans crochetage de pied sur l'arête.

Le point de vue de l'ouvreur - Antoine Melchior (08-04-2013 20:14)
Ouvert avec la prise à gauche. La cote 6a était effectivement sèche. Va pour 6b.
C'est ce mouvement qui avait été introduit dans le circuit blanc en 1980.

- - jp (08-04-2013 20:34)
La directe ce n'est pas vraiment plus directe que ligne initiale, sauf que l'on ne prends pas l'arête, ni avec le pied, ni avec la main gauche, il faut prendre une inversée et un mauvais plat : donné à 6c "à l'ouverture de ce jeu".

Merci pour les precisions ! - Anonymous (11-04-2013 15:13)
Il ne reste plus qu'a faire la veritable directe ...

yyyy - bla bla (12-04-2013 10:39)
tout les blocs d ysatis sont morts blanchis, y a plus de plaisir a y grimper ,c est sale caca boudin ,toutes les cotes ne veulent plus rien dire,,,bonne grimpe les doseeeeee,

Et pourtant.... - JJn (12-04-2013 12:11)
Il n?y a pas si longtemps on lisait cela : "Ne soyez pas surpris si de forts grimpeurs avec un accent étranger vous donnent des conseils pour nettoyer les blocs". Apparemment, ça n'a pas marché; à moins que les choses ont été faites à l'envers du sens bon. Car vu la clientèle qui a massivement fréquentée le secteur ces derniers temps, il aurait fallu : "Ne soyez pas surpris si des grimpeurs, avec un fort accent français, vous donnent des conseils pour nettoyer les blocs).
Oui, à quand une opération courtoise mais cependant pédagogique pour expliquer à ceux qui ne le savent pas encore, que l'eau lave très bien les prises toutes blanches et qu?arroser ses traces « de pas » avant de partir, c?est comme déclencher la chasse d?eau des toilettes, afin que celui qui arrive derrière, voit dans le trou une belle l?eau translucide, plutôt qu?un tas de m? (Avec un 1/2 litre, dans une bouteille genre "lave-vitres", grâce au jet on nettoie déjà pas mal de prises avec l'aide d'une brosse à dents)

salam - wind (15-04-2013 10:18)
,ce bloc a mille ans,grimpe y fait beau ,touche du gres ca porte bonheur ,,

wedfgk - saga (15-04-2013 10:22)
bonjour les accrocs ,,,oufs ,et bla bla pour du rocher,,,

Hard for the short easy for the tall - Anonymous (25-05-2005 04:47)
This is very hard for 6c if you happen to be short. This means you have to go up right hand and the barn door is hard to hold.

hum... - Pascal (12-04-2013 19:58)
Sauf qu'à moins de passer le dernier avant la nuit, tu te fais lyncher si tu fais ça!
Moralité, y'a qu'une solution: l'interdiction.